2.2　服装结构设计部件赏析

人体结构的关键点在于颈、肩、腰、肘、臀、膝等部位，服装结构的变化也通常是围绕这些部位产生造型变化的，服装的外部轮廓塑造离不开支撑服装的这些凸点与凹点的形体部位，对这些部位的设计处理，可以变化出各种廓型，从而决定和影响服装风格。通过对这些人体主要部位的刻画，进行夸张和强调的结构设计，能获得人体美的新创造，是经典服装设计作品有别于一般设计作品的重要标志。

2.2.1　领

颈部是连接人体头部与肩部的重要部位。从形式上看，颈部的曲线是人体美的重要体现，它常常成为设计师表现的重点。从结构上看，颈部是连接衣身的重要组成部分。从功能上看，颈部支配着头部的转动，起着活动枢纽的作用。包裹颈部的服装部件称为领子，所以领型设计是服装设计作品中非常重要的一个部分。

（1）无领

无领是指只有领圈而无领面的一种领式，是最初服装领子造型的形式，结构形式简单。按领口的形式可分为圆领、方形领、V形领、船形领、平口领等。图2-9为V形领、一字领、圆领作品。

无领结构有直接修饰人脸型的作用，同时，无领结构也是充分体现人体肩、颈线条的服装造型形式。无领是直接修饰脸型的服装部件，各种领型的分类有着各自的形态性质和表现手法，在对服装整体效果的表现中既起着呼应的功效，又突出细节。

（2）立领

立领的设计原理就是围合颈部的圆柱形，由于人体的颈部是略微向前倾斜，所以立领的上领口会做合体和张开两种形式。图2-10为旗袍领、元宝领服装作品。

领座的高低取决于立领造型，合体式样的领型一般领座高在4厘米左右，方便颈部运动，旗袍领就是此种形式。张开的立领，一般选用挺括的面料或在面料上粘衬，领宽设置在5厘米以上，上口成外翻式样，可以遮住两腮，元宝领就是其典型代表。

（3）坦领

坦领是只有领面而没有领座的领型。图2-11为海军领、娃娃领、坦领服装作品。

整个领子都平摊于肩部、背部或前胸，领面的大小宽窄及领口线的形状是坦领造型时非常注重的环节，它直接影响领子的外观效果。

（4）驳领（图2-12）

驳领一般是由领座、翻折线和驳头三个部分组成。这三个部分的不同形状组合就会使驳领产生不同的造型状态。驳领通常要求翻领在身体正面的部分与驳头要非常平整地相接，而且还要使翻折线处非常平服地贴于颈部，所以结构和工艺比较复杂。驳领形式是西装经常采纳的领部造型，依据领角豁嘴的大小分为平驳头和戗驳头，青果领也是驳领的一种形式。

驳领可以看做是翻领的一种，但是因为多了一个与衣身连接的驳头，所以通常被单列出来。图2-12为青果领、戗驳头领、平驳头领服装作品。

（5）连身领

连身领是指从衣身上延伸出来的领子，从外边看像立领设计，其实不然，它是将衣片加长至领部，然后通过收省、抽褶等工艺手法，得到与领部结构相符合的领型。图2-13为连身立领服装作品。

它是较为常用的职业装领型结构，连身立领综合立领与翻驳领的优点，形式端庄、严谨。

2.2.2　肩

从形态上来看，肩部的造型在男女服装的发展中也呈现出不同的趋势。大部分的男装设计作品中，为了塑造男性T型和V型强化上半身廓型的服装，往往通过服装辅料中的垫肩加强上半身形态的塑造。而在女装的设计作品中，宽肩造型常常是女装男性化的一种风格，多半用于男女平权、争取女性自由的时代中。大部分的女装设计作品是适体且适度的表现，而女性的肩部所追求的造型是圆润而纤细的。近些年，有许多设计作品为了强化女性柔弱的特质，采用窄肩的造型，它的原理是将肩上的一部分划分到衣袖上，通过衣袖补齐所缺余量。

肩部附加装饰物也是服装设计作品经常使用的装饰手法，通过袢带、流苏等军用品服装中汲取的元素，塑造英武气质的制服类服装，也是众多设计师经常采用的手法之一，肩部可以通过附加物变化出翘肩等造型。

宽肩、翘肩和窄肩设计作品如图2-14所示。

肩部是服装的重要支点之一，对服装的结构起着重要的作用，它直接决定了服装廓型顶部的宽度和形状。肩部的宽窄是人体结构的重要参数，它的造型变化主要是通过辅料而进行廓型的改变，如宽肩、翘肩，而窄肩的设计是通过分割位置的障眼法，将衣身切掉的部分在袖子上补足而进行的设计。

2.2.3　腰

腰部是服装设计作品着重描绘的部位。从服装的类别上看，无论上装、下装或是连身装都无法避免对于腰部结构的处理。腰部的造型在整个服装造型中有着举足轻重的地位，变化极为丰富。图2-15为低腰、高腰、X型、H型服装设计作品。

从结构上看，腰部的变化分横向的松紧和纵向的高低，因为腰节线是划分服装上下比例关系的分水岭，因而对服装的形式而言有着极为关键的作用。按照横向的松紧，可将腰部的形态变化区分为紧体、合体与宽松；按照字母服装廓型分类，划分为X型和H型；按照腰线高度的不同变化，可形成高腰式、中腰式、低腰式服装，腰线的高低变化可直接改变服装的分割比例关系，对人体的体型具有修饰作用。

2.2.4　袖

袖是服装结构重要的组成部分，它承接着衣身与手臂的连接，袖不仅可以起到驱寒遮体的实际功能，也是服装风格的重要体现。袖型设计要求其余作为服装主体部分的衣身造型达到形态上的平衡和协调。由于肩和袖连接在一起，袖型设计和肩部设计相互影响。从造型结构上看，袖的结构以袖肘线为中线，分为袖山的结构变化设计和袖肘线以下的造型设计。因而，袖型设计具有多种分类和表现形式，按类别可分为无袖、连身袖、圆装袖和泡泡袖。

（1）无袖

无袖，是指袖窿弧线的造型，是袖子的一种类别。图2-16为各类无袖服装设计作品。

袖窿的高低程度取决于活动量的大小与款式设定。一般情况，夏装的袖窿线靠近腋窝底，而春秋的无袖外套则可适当放低袖窿点的位置。无袖从外观上，可分为插肩式无袖袖窿、吊带式无袖袖窿等多种样式。

（2）连身袖

连身袖是指与袖身、衣身连裁在一起的一种袖型。连身袖是最初服装结构的状态，如中国的汉服，连身袖的省道余量转移到腋下，所以连身袖两腋会产生许多褶皱。图2-17为连身袖、蝙蝠袖、插肩袖服装设计作品。

从结构上看，连身袖分合体和宽松。蝙蝠袖就是宽松连身袖的一种形式。除此之外，插肩袖也属于连身袖的一种形式，它是指袖身借助衣身的一部分而形成的一种袖型。

（3）圆装袖

圆装袖又称西服袖，分为大袖片和小袖片两片裁剪，是最符合人体手臂结构的一种袖型，常用于西装和外套的袖装结构。图2-18为大衣圆装袖设计作品。

人体的手臂稍微向前，并具有一定弯势。这就意味着与人体手臂吻合的袖型要考虑到手臂的前势、弯势和略微向内的扣势。若要满足这三个结构，只有圆装袖可以达到。

（4）泡泡袖

服装史上较为著名的一次流行发生在19世纪初的帝政时期，当时流行的高腰长裙即用小泡泡袖。从1920年起，泡泡袖变大且篷起部扩展至整个上臂，即成羊腿袖或悬钟袖。图2-19为各种形态的泡泡袖设计。

泡泡袖是指在袖山处抽碎褶而蓬起呈泡泡状的袖型。

2.2.5　臀

臀是人体重要的维度单位，它也是人体曲线的重要体现，臀型的塑造一直是服装设计表现的重点，臀部的大小对服装外形产生十分重要的影响。不同时代盛行不同的风格，不同的风格又产生不同的臀部表现形式。纵观服装史的发展，臀围经历了自然、夸大等不同时期的形式变化，直接导致和产生了各种服装廓型。图2-20为鱼尾型、合体型、包体型、夸张型的臀部结构设计作品。

在宽衣服饰中，妇女们通过裙撑来夸大自己的臀部造型；而在窄衣服饰中，妇女们通过合体、紧身的造型来刻画臀部曲线。而发展至当代的服装设计作品中，女装男性化，营造一种中性的穿衣风格，臀部的曲线则更多是功能性的体现，通过不同的场合需求，臀部的造型也随之产生不同的形态变化。如鱼尾裙就是通过鱼尾的底摆对比塑造合体的臀型。