2.4　相关术语

2.4.1　设计词汇

（1）长披风：最初，披风是一种给神父穿的服装。披风是披在穿着者的背、臂、胸之上的无袖外套或短装斗篷，并在领圈位扣紧。

（2）围裙：一种系在背部的罩裙。围裙是一件覆盖前面身体的保护性外套。围裙是为了卫生甚至保护衣服磨损，或者为了其他象征性意义而穿着。

（3）钟形裙：裙子形状如钟形，腰部臀位处较窄，下摆较宽大。目前，裙子的下摆线可以从短装到地面各种不同长度，也可以根据文化观念与穿着者的个人爱好而不同，一般受时装潮流与社会背景等因素影响。

（4）短上衣：长度到腰部的短夹克。波莱罗短上衣最初适用于慢速拉丁音乐与相关舞会穿着。

（5）圆台裙：一块圆形面料在中间裁成一个合适腰围的开口。

（6）流行：法语字眼，意为“流行的”。

（7）裙裤：一种分叉的裙子，一般从臀部开始形成喇叭外形。最初，裙裤一般是在大腿到膝盖处用纽扣、绳带与带扣获拉绳等方式紧扣封闭的，现在裙裤已经是一种女士流行服装。

（8）紧身腰裥服装：在腰间收碎褶或打褶裥圆形裁剪的裙子，有腰头，长度下降到膝围。紧身腰裥裙是一种在德国、俄罗斯等地穿着的传统服装。松身的紧身腰裥裙设计灵感来自乡村服装。

（9）褶襞短裙：在腰位的臀部短皱边，一般系于贴身夹克、女式紧身衣、罩衣和长裙上。

（10）主教袖：在袖口位打碎褶，以便在肘部以下形成较大宽松位的长袖。主教袖是一款宽大罩衣型的衬衫款式，通常在前幅或袖口有装饰性大荷叶边。

（11）蝙蝠袖：在袖窿处有许多松位的长袖子。这款袖子的裁剪在袖窿是很大的，几乎一直延伸到腰线，袖口细小。它一般不是“绱袖型”袖子，但是衣服的一部分。

（12）开襟领：一种笔直的尖领，常用于男式衬衫和女式衬衫，可以像燕子领张开穿着，也可以像立领闭合上穿着，与夏威夷领相似。

（13）垂褶领圈：一种柔软下垂的领圈，上衣的前幅面料采用斜裁，并通过柔软的折叠效果就形成。

（14）露胸式衣服：它是一款非常低胸裁剪的紧身上衣，女装身躯上部分，由颈、肩、背、胸组成，衣服的领口暴露。袒胸装在舞会礼服、晚礼服、体操衣、贴身女内衣和泳衣中的低胸领口线应用最为常见。

（15）斗篷袖：袖窿很低的一片袖，事实上，袖窿可以延伸到腰线，有些情形在罩衣上是没有的侧缝的，一些袖窿是圆弧或椭圆形的，也有的底部是方形的。最初，多尔曼袖子是指袖子窄小，前面开口，长而松身的服装。

（16）双排扣：前门襟有两排纽扣或系结物的服装。最现代的双排扣外套，一排纽扣起作用，另一排纽扣或系结物只是装饰之用。相比之下，单排扣只是采用窄小重叠位和一排纽扣。

（17）帝国式腰线：它是指女装长裙的高腰线，低于胸线的紧身上衣，从而给出高腰外观，并且配以碎褶松身长裙。

（18）伊顿式阔翻领：一款可翻折的白色硬领，曾由一位叫伊顿的男孩穿着。

（19）试身：试穿衣服以便调节服装合体时尚。

（20）男装高领：一种高大的可向下翻的领子，有时高度可达到耳朵处。

（21）胸前装饰花边：一款在衬衫前片的领圈装饰花边或荷叶边。它已演变为装饰性服装配件，包括花边或其他从喉咙处下垂面料，从领边或领子处悬吊下或连接，或者简单用针别在喉咙处。

（22）和服袖：袖子与衣身一片裁裁剪，通常在后幅处有缝骨，且与传统的中国长袍相似。

（23）轮廓线：指服装的外形轮廓，使服装看起来具有时尚感或不时尚，轮廓是指服装的外形。

（24）立体裁剪：在人体模型上披盖布料，以便实现服装的形状。

（25）马扎尔袖：袖子与衣身一片裁裁剪，在腋下缝骨处缝有三角插布的袖子。

（26）牛角袖：袖子连同袖窿线延伸至领圈位，导致肩部和袖头连接在一起而没有缝骨。

（27）翻领（青果领）：领子柔软卷起可自然翻转，且不被烫平，与需要烫折痕的领子决然相反。

（28）袖窿袖：袖头与袖窿能合体缝合的袖子。

（29）样板：设计样板，比如原型板。

（30）V形领圈：在前领圈处裁剪成“V”字的形状，“V”字的深度有各种不同。

2.4.2　纸样

（1）袖窿：也叫做夹圈或袖孔。

（2）基本纸样：一套反映人体体型和形态，但不包含款式特点的纸样。这个主码纸样可以变化形成不同款式。

（3）斜裁：与面料布边成一定角度的裁剪。布料的经向与纬向呈45°角。

（4）胸围线：作为基本样的结构线，也是胸围尺寸测量的线，胸点在这条线上可以找到，且所有前幅省道必须从胸点发射出来。

（5）折线：在领子和把襟贴折反而形成的折线。

（6）裤裆：把腿部分开而形成的一个角度。且裤裆深是从前腰头的中心点至被大腿分开而形成的角度的垂直距离。

（7）袖头：袖子的顶端部分。

（8）移省：将省道从一个位位置移到另一个位置，并且省尖点用来移褶之用。

（9）省位：位于上衣的原始省位，如肩省、胸省、腰省等。这些省位可以根据服装的潮流与款式进行选择。

（10）纸样绘制：一套纸样的外形绘制，可通过复制方式得到一套完整的纸样。

（11）放松量（容位）：比如袖头的尺寸比袖窿尺寸要大，这个“差异“就叫做放松量。容位对机织服装在直纹、横纹的裁剪非常重要，允许有一些或没有拉伸。

（12）放码：从一套主码纸样产生一套不同尺码的纸样。

（13）布纹：用来说明布料的纱线方向，机织面料的布纹有直纹、横纹和斜纹。

（14）排料图（唛架）：在裁剪之前，将整套服装纸样平铺在裁床上的一张纸。

（15）布纹不直：用来描述机织布的经编和纬编不成一直角时的变形扭曲。

（16）打板师：把服装概念或款式转化成用于服装制作的纸样形式的师傅。

（17）尺码表：基于基本纸样绘制的尺寸表。

（18）缝份：缝份是指在两块或多块面料缝合时，缝合线与边位之间的分量，有时也叫Inlay或Turnings。例如，领圈线、袖窿、贴边缝骨等车缝子口为1cm。

（19）样衣：服装样式的胚布纸样。“样衣”原意也叫布料，一块测试服装缝合的同一种材料。

（20）折反位：用作裤子或裙子翻边。

（21）宽松位：比身体尺寸多出的服装尺寸。

（22）立体人模：用于立体裁剪的泡沫人模或假人。

本章小结

■以不同案例形式简单介绍了服装设计效果图的分类与款式描述，同时引出大量的服装款式、服装部件等专业名称。

■解读多篇具有代表性时装信息文章，明白有关时装信息词汇的理解与描述。

■对纸样制作方法进行了简单划分，并对身体尺寸测量做了详细描述。同时简单介绍了纸样制作的方法与应用。

■针对时装设计与纸样构造方面的专业知识，对有关专业名词作了详细解释。

■此章节重点提高学生对服装款式描述与表达能力以及对时装信息文章阅读理解能力。