11．宜兴紫砂壶里的茶

水乃茶之母，器乃茶之父。但凡嗜茶之人必定钟爱茶器。茶器，我始终喜欢中国传统的具有拙朴感的陶器，而中国四大名陶中，又对宜兴的紫砂最为钟情。

紫砂壶，虽为茶器，仍具有很高的艺术性。从明朝起诗书画印就已成了紫砂艺术的一个重要的组成内容。

紫砂壶的文化底蕴其实与中国传统的士大夫文化相契合，我自觉是个有士大夫情结的人，尽管既不是士，也不是大夫，但崇尚士大夫文化中“养浩然正气”的人格境界、宁折不弯的傲骨与气节，同时也推崇“士大夫三日不读书，则礼义不交，便觉面目可憎，语言无味”的读书理念。

到了宜兴才知道，宜兴还有好茶，阳羡雪芽、荆溪云片、善卷春月、竹海金茗等。只不过紫砂壶的名气实在响彻云霄，而让这些好茶被茶客们忽视了。其中，我最喜欢阳羡雪芽。

宜兴古称阳羡，阳羡雪芽因此得名。

嗜茶的苏轼曾留下了阳羡之茶的诗句：“柳絮飞时笋箨斑，风浪二老对开关。雪芽我为求阳羡，乳水君应饷惠山。”东坡先生的这首诗早让阳羡雪芽天下闻名，还是我孤陋寡闻了。

由于茶圣陆羽的缘故，阳羡之茶历史上被封为贡茶。每年的谷雨前，新茶要由驿骑马不停蹄、风雨兼程地送往长安用于皇帝的清明宴席，故，被称为急程茶。为此，茶仙卢仝曾戏称：“天子未尝阳羡茶，百草不敢先开花。”

茶人到了宜兴，一定要感受一番只有在宜兴才能感受到的江南饮茶三绝，用金沙矿泉水在紫砂壶中泡阳羡雪芽。

阳羡雪芽最大的特点就是香气芳香而鲜醇，高雅而幽远，冲泡不可用100℃的沸水，80℃即可。

到宜兴，主题还是紫砂壶。宜兴紫砂壶，以宜兴丁蜀镇的紫砂泥为原料，由当地匠人手工制作，再经过1100℃高温炉火烧制而成。因紫砂具有很好的透气性，故，紫砂壶能较长时间保持茶的色、香、味，同时又利于逼出茶的香气。

我尤其喜欢欣赏匠人现场手工制作紫砂壶，喜欢那份唯我的意境，那份忘我的专注。

工匠，似乎是个略带贬义之词，最多也不过是个中性词。自古以来，好像靠双手生活的人始终比靠脑子生活的人卑微、低贱。因为他们是靠双手讨生活，而不是靠脑子玩转生活。

诚然，有不少工匠的确是没有任何意识地在用双手维持着生计，但还有一类工匠，或者称匠人，他们是通过双手在感知生活、体验生活。比如真正的紫砂壶匠人。

工匠手中之物叫产品，匠人手中之物却叫作品。千篇一律的产品是死的，倾注了智慧、情感与创造力，用心、用情孕育的世间独一的作品却有着鲜活的生命。

匠人最可爱与可敬之处，在于他们的那颗“匠心”。

“匠心”是一种修己以敬的气质，其实明艳之中应有温馨，低调之中方显奢华。“匠心”是一种执着专注的态度，专注于一件事，始终保持心无旁骛，即使不是什么“治国平天下”的大事，这种态度无异于一股能洗涤心尘的凛冽清泉，让你性定而动正。“匠心”是一种苛求完美的境界，融入了不受禁锢的情感与自由的灵魂，并始终处于追求极致的过程之中，享受着亲身追逐极致，亲手创造完美的精神盛宴。

“匠心”，是一颗素心，一份素性，一种素雅，一生素洁。

卡耐基在《人性的弱点》中也说过：“这个世界既不是有钱人的世界，也不是有权人的世界，它是有心人的世界。”

宜兴有全竹宴。无论走到哪里，唯好茶与美食不可辜负，其他概不重要。这是我一贯奉行的原则，从不打折。

清炒竹笋、竹筒豆花、油焖秋笋、冬笋腊肉，还有竹筒饭、竹筒酒，从竹的根茎到竹笋，再从竹的枝干到枝叶，用拌、炒、炖、烧等不同手法做成满桌皆竹的特色宴席，素雅清醇，脆嫩清香。品着这天赐之味犹如在翠波荡漾的竹海之中漫步，顿生恍若天人之感。这哪里是吃饭，简直就是赏竹。

特别值得一提的，是竹筒饭。

地道的竹筒饭一定会选取竹香较浓郁的竹子品种，当地人称之为香竹。

我是第一次现场看到制作竹筒饭。

师傅熟练地把竹子清洗后填入提前泡好的糯米，还加入了排骨与其他作料，然后用竹叶塞住竹筒口，放在小火上慢烤。原来这竹筒饭是用明火烤制，我一直以为是蒸熟的。制作师傅郑重其事地告诉我，要这样烤一个小时，让竹香慢慢渗入糯米之中，竹筒饭才够香糯。待烤成了青灰色的竹筒，一刀劈开，香气瞬间喷涌，其味无以言表。

酒足饭饱之后，还有餐后甜点竹叶糕，甜甜糯糯，竹香四溢，不仅悦目，更加赏心。对了，就连筷子用的也全都是随手砍下的方竹条削成的竹筷，虽然打磨得有些粗糙，棱角分明，有些硌嘴，但山野之气十足，很配这全竹宴。

中国人喜欢竹的情结实在是太彻底，把竹种在院里，写在诗里，画在画里，雕成竹刻，做成家具，制成茶器，现在又做成了美味佳肴。

就着不大不小的雨漫步竹林间，听着雨点穿林打叶的声音，真的是竹林烟雨最江南。

“凛凛冰霜节，修修玉雪身。便无文与可，自有月传神。”

其实，“何夜无月？何处无竹柏？但少闲人如吾两人者耳”。