仙叠岩记

小时候，常听到各类海上仙山的故事，特别是白居易的诗“忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间”，不免心向往之。总想去某一座仙山，找找那种眠云饮露、友鹿餐霞的感觉。

我认为既谓之仙山，就应该离尘嚣远一点，离烟波近一点。在幽静中听鸟语，于突兀中见玲珑。眼下，我站在仙叠岩的矶头上，感到身上的每一个细胞都处在放松的状态。

由温州向东60公里经入海长堤，便到了碧波深处的洞头岛。岛的东南端，便是名闻遐迩的仙叠岩了。

古人的名句“白银盘上一青螺”，写的是洞庭湖上的君山。仙叠岩没有君山那么大，四面临水的峭壁，嶙峋的赭黄，当然就不能喻为青螺了。但簇拥它的波涛，却远非八百里洞庭可比。如果说洞庭的沧浪横无际涯，则眼前这东海的浩瀚，可以说是空阔无边了。仙叠岩不是白银盘上的青螺，而是闪烁在无边蔚蓝中的一颗钻石。

作为胜迹，仙叠岩的历史并不长。洞头1953年才建县，是中国十四个海岛县之一。晋朝岛上始有渔民定居。南北朝时期，这里属于永嘉郡的永嘉县。大概是由于舟航艰危的缘故，一生耽爱山水的谢灵运，在担任永嘉太守时没有来到辖下的洞头。我认为，遗憾的不是洞头而是那位有着烟霞之癖的谢太守。没有站在仙叠岩上饮一杯流霞，怎么说都是一件懊恼的事。进入中世纪之后，直到解放前这几百年间，洞头饱受倭寇与海盗之苦。直到新中国成立之后，特别是改革开放这30多年来，洞头才有了显著的发展，作为岛上最能吸引游客的仙叠岩，才成为一方胜景。

早潮才退，我站在仙叠岩高耸的危石上，但见脚下的大海，近处微黄，远处碧绿，更远处则是苍茫的黛色了。陪同的人告诉我，在那黛色深处，越过苍茫之后，便是台湾的基隆。恨我目力不及，看不到基隆港湾里的舳舻。但扑岸的涛声，却让人隐约可以听到基隆的椰雨蕉风。

仙叠岩处在厦门与舟山之间。厦门有南普陀，舟山有北普陀，洞头有一个中普陀。三处普陀，一样慈悲。观音大士的航海路线，应该是世界上最美好的航程。她选择的驿站，既是乐土，亦是净土。仙叠岩与中普陀同处一岛。寺院的钟声回荡在珞珈丛林里，而观音的微笑也留在这仙叠岩的每一个角落。

在仙叠岩面朝基隆港的斧削一般的错落有致的巉岩上，有数十处佛像雕刻。最突出的一块数丈高的崖壁上，雕了一幅巨大的观音。由此盘纡而下，在闪着金箔一样光芒的岩石上，是一组十六罗汉的群雕。这些罗汉图像取自唐代画僧贯休的绘图，原本珍藏于杭州的雷峰塔。这些石刻均出自一人之手，他便是有着岩雕大师之称的中国美术学院教授洪世清。洪先生在中国大地上留有三处群雕：一在浙江玉环县的大鹿岛，一在福建惠安县的崇武岛，再就是眼前这座仙叠岩。刘海粟称洪先生的摩崖石刻是不朽的大地艺术，是永世不朽的杰作。现在，我面对这些刻画，觉得刘海粟的称赞发自内心。仙叠岩佛教石刻是洪先生去世前创造的最后的艺术。这一件件石刻融神圣于圆润的线条，它抵达神祗又取悦众生，让宗教的虔诚在风吹雨淋的岩石上留下永恒的魅力。洪先生完成仙叠岩的雕刻后，曾对人说：“石刻艺术三分天成，三分雕琢，四分岁月。”老艺术家是谦虚的，但道出了艺术的秘密。岁月即沧桑，有着沧桑感的艺术最能打动人心。从某种意义上说，仙叠岩造像与云冈、麦积山、龙门等石窟有着不可分割的血缘关系。在古代，宗教与艺术密不可分。现在，艺术家的宗教感情愈来愈淡薄了。艺术掺杂了太多的技术，这既是进步，也是倒退。

我来仙叠岩的时候，并非最好的季节，头顶上总是悬着台风的威胁。相比于春风中的海市蜃楼以及秋月下的纤尘不飞，眼前的海似乎在蓄积一种力量，在等待一次静久思动的爆发，但仙叠岩寂然如故。看看那些石刻的佛像以及身边为数不多的散淡的游人，你会突然感觉到，和谐其实就是减去浮躁，增添安静……